穿衣有 “道”　时装与艺术共通

语带双关，“不是时装店！”试图用崭新手法，把平时四面白墙的艺术空间化身另类时装店，铺陈70多件跨越时代、东西方共融、与衣饰鞋履相关的经典及当代作品，从中国文物、绘画、陶俑，以及现代至当代艺术，甚至委约本地当代艺术家，以艺术装置建立不一样的虚拟试身室，与观众互动。

推崇变革思潮的Yves Saint Laurent、把“大胆变经典”的老佛爷Karl Lagerfeld，甚至藉Lady Gaga时装把“ugly is beautiful”重新定义的Alexander McQueen等等，没有人怀疑这些时装达人不是真正的艺术家。展览构思是反过来，以艺术家视野看时尚潮流如何启发他们。哪怕是《木兰辞》雌雄莫辨的迷思、唐朝杨贵妃丰乳肥臀穿出粉胸半掩的绫罗绸缎、三寸金莲造就出绣履弓鞋，以至周润发电影里的服饰造型，在不同时代启发艺术家创作，甚至在时装历史留下灿烂辉煌的痕迹，由新时代设计者延续下去，或启发其他人。

探讨发哥造型　钢丝服念母亲

甫进场，便看到香港当代艺术家石家豪于2009年创作的《周润发试身室》系列、《四季动物》塑胶彩画布本，前者以周润发探讨潮流文化对身份议题的影响；后者则运用不同服饰和发饰诠释四季变化，质询时代社会转变中的性别议题。旅居香港、纽约两城的翟宗浩作品《不是东西（选页）》则启发自《木兰辞》诗句，以雌雄莫辨的迷思、殖民地香港的东西互融风格，创作了一系列版画，是次展出其中一张。

张爱玲晚年写道，“生命是一袭华美的袍，爬满了虱子”。究竟她怀疑人生到了怎样的地步？可不少艺术家以艺术记载的回忆，却是去日甜多。回忆是陶瓷艺术家谢淑婷擅长的艺术语言，她的《衫》共有24件，摺叠好平放在长桌上，把自己和家人的日常衣服用陶浆浸泡，再经烧制后成为真假莫辨的“陶瓷衫”，浴火后物件主人的气味消失，但回忆常存吗？另一香港艺术家文凤仪也善于以时装启发创作，以最硬的钢铁讲最软而感性的故事，《霞丝：千水、千目、千山、千华》中四件旗袍均是文凤仪母亲的衣服，作品名称中的“霞”就是其母名字，以丝丝线条歌颂母亲美德，衣服形态以化学物品定形，再以金属丝线复制编织，以保存着她对妈妈的回忆。

香港艺术馆馆长（虚白斋）朱瑞平表示，展览以时装店概念呈现有关衣饰鞋履的四大馆藏和委约的艺术品，只是“上菜的方式”，观众可以从生活化的切入点了解不同时代的艺术，以及生活如何启发艺术家创作。她又强调艺术和时尚甚有共通点，“衣服和艺术有异曲同工的地方，就如大家选购衣服也会留意其物料、产地、技巧，甚至题材，这与我们欣赏艺术品时所留意的细节和关注点无异。”

跨时代馆藏展示　设互动装置

谈到时装启发的艺术，我永远记得中国艺术家张洹把片片鲜肉缝制成“肉衣”穿上身，变身大只“小鲜肉”通街走，那是他2002年的行为艺术《我的纽约》。这次艺术馆把本身的服饰馆藏大展出，包括周培春画室所藏的中国妇女发饰图、刺绣花卉纹弓鞋、德夫里亚所绘的《穿奇服的中国少女》、“采花大盗”丁雄泉和陈福善的斑斓人物，背后蕴藏艺术家的审美观。莫家咏希望大众在欣赏这些作品的独特创意之余，同时亦建构与艺术家的对话，一起思考生活议题、审美元素、潮流文化等等，并探索个中意义及认识中国文化。

馆方这次也委约两位本地艺术家在别馆地下营造“店”样梦幻天地，沿着楼梯往下走，一朵偌大的云和一个犹如过山车的作品映入眼廉，这是香港艺术家林欣杰和冯力仁特别为是次展览度身订做的装置。

林欣杰的《云图境像（2013-2021）》，作品上九朵云的头顶是艺术馆天窗，“九朵云”在气象学书籍《国际云图》上被定义为飞得最高和最远的云，思考科技入侵现代人生活。“我以真实的云呼应我们的云端生活，网上虚拟世界倒映在现实生活上，虚拟和现实的混淆不分，有如我们现在生活的状况，会给我们甚么样的反思？”林欣杰说。

雕塑家冯力仁的作品《游乐场系列》，探讨游乐场为何是人生训练场，其中的《上上落落，兜兜转转》是一条窄长的黄色路轨，就像过山车，路轨的顶点站着一个穿着西装的人，他手上拿着平衡杆像在走钢线。“游乐场上好多游戏都像人生历程，要冒险、有高有低、排除障碍，希望观众欣赏时也观照人生，检示自己当下站在哪一个位置。”冯力仁说。

看完展览，我脑里浮现的是Yves Saint Laurent的一句：“时尚会褪色，风格才是永恒（Fashion fades, style is eternal）。”